Les récifs d'Amed descendent des plages de sable noir vers des chenaux où la visibilité dépasse trente mètres les matins calmes. Le littoral s'étend sur sept kilomètres le long du flanc est de Karangasem, une série de villages de pêcheurs qui ne se sont tournés vers le tourisme qu'après l'éruption du mont Agung en 1963, qui a rendu le sol incultivable. Les pêcheurs ont reconverti leurs pirogues à balancier jukung, installant des supports pour tubas là où se trouvaient autrefois les seaux d'appâts. La transition fut progressive — le premier centre de plongée de la baie de Jemeluk a ouvert en 1992, près de trois décennies après que les coulées de lave se soient calmées. Aujourd'hui, le système récifal abrite plus de deux cent cinquante espèces de coraux durs, concentrées dans quatre zones : le mur de Jemeluk, l'épave japonaise, la pente de la baie de Lipah et le temple de pierre submergé à Batu Kelebit. La structure du temple se trouve à douze mètres de profondeur, construite dans les années 1970 comme site d'offrande cérémonielle avant que l'érosion côtière ne submerge la plateforme. Des sergents-majors et des fusiliers orbitent autour des portes en pierre ; des tortues imbriquées broutent les algues sur les niches de prière. L'épave gît à vingt-huit mètres dans la baie de Banyuning, un patrouilleur sabordé en 2012 pour créer un habitat artificiel. Des coraux mous ont colonisé la coque ; des barracudas se regroupent le long des plat-bords. Les opérateurs d'excursions privées de snorkeling à Amed organisent des départs à l'aube pour profiter de la fenêtre avant le vent. Le clapot de surface se forme après onze heures, soulevant les sédiments du sable volcanique. La plupart des charters visitent trois sites lors d'un circuit de quatre heures, bien que les immersions dans une seule baie permettent un temps de fond plus long. Les bateaux jukung transportent de deux à quatre invités, avec des échelles attachées aux balanciers pour les sorties en milieu marin. Les guides briefent sur la direction du courant et les points d'entrée ; le bord du récif est abrupt, avec des tombants commençant à deux mètres du rivage. L'absence d'infrastructures de masse préserve l'expérience. Pas de pontons, pas de files d'attente de groupe. Vous descendez quand les conditions sont réunies, vous remontez quand la marée change. Le récif fonctionne selon son propre calendrier — les houles de mousson de décembre à mars réduisent la clarté, tandis que les mois secs offrent des matins calmes comme un miroir. Amed reste ce que Sanur et Nusa Dua étaient il y a cinquante ans : fonctionnel, sans intermédiaire, régi par la météo et les pêcheurs qui connaissent les contours du fond par cœur.